Особливості обрізки садових дерев

Розміщено Від Історії і до сьогодення

Арсенал садівника для обрізки дерев

Для обрізки дерев у першу чергу знадобляться секатор, сучкорез, висоторез і садові ножівки

Секатори діляться на три типи: обвідні, опорні й ножиці. В обвідного секатора опукле робоче лезо сковзає по ввігнутому. Це найпоширеніший тип секатора, він підходить для всіх типів робіт

Опорний секатор оснащений наковаленкой, у яку впирається ріжуче лезо, як би обрубуючи вітку. Не підходить для обрізки «на кільце», тому що наковаленка не дозволяє наблизити інструмент впритул кстволу.

Сучкорез - секатор з укрупненими пластинами й довгими ручками. Його використовують для обрізки товстих віток. Висоторез - секатор, що кріпиться на телескопічну штангу, а ріжуча частина приводиться в рух за допомогою міцного шнура. З його допомогою можна вирізати галузі на висоті до 5 метрів

Садова пилка - це пила для поперечного пиляння, зуби в якої розведені більш широко, що дозволяє пиляти сиру деревину

Секатор-Ножиці володіє двома рухливими ріжучими лезами. Такі секатори зручні для зрізання квітів, молодих втеч чагарників. Храповий механізм, яким стали оснащувати останні моделі, один довгий рух рукояток ділить на три послідовних, що дозволяє затрачати менше зусиль при тривалій роботі

Садова ножівка з вузьким скривленим полотном підходить для вирізання віток усередині крони

Садові ножиці - інструмент, що нагадує звичайні побутові ножиці, з довгими лезами. Незамінні для стрижки живоплоту й газону у важкодоступні для газонокосарки місцях

Садовий ніж раніше вважався основним інструментом для обрізки. У наш час гострої необхідності в ньому ні, однак можна придбати найпростіший варіант такого ножа - їм зручно зачищати спили від заусенцев перед нанесенням садового вару або фарби

Звичайно, гарний інструмент коштує дорого. Але не скупитеся. Витрати окупляться з лишком. Рослини будуть менше страждати від неякісних зрізів. Ви будете додавати менше зусиль для вирізки галузей. Інструмент буде служити не тільки вам, але й вашому синові, онукові й навіть правнукові

Але якщо купите неякісний інструмент, те незабаром сильно розчаруєтеся. Зрізи вийдуть м'яті й жевані, із заусенцами, задирами, зіскрібками кори й сходами. А зусиль, у порівнянні з гарним інструментом, утроє більше додавати прийде. Щоб не помилитися при покупці інструмента, майте справу тільки із солідними фірмами. Прислухайтеся до відкликань інших садівників. А до реклами ставитеся з доброю часткою скепсису. Уже боляче вона лукава

Немає сумнівів, що робити обрізку дерев краще якісними й добре заточеними інструментами. Але ледь на дачі з'являється комплект секаторів і пив, як відразу члени родини починають користуватися ними із приводу й без. Чоловіка ходять із секатором у ліс за віниками або колами, беруть садовий ніж на риболовлю й за грибами, норовлять попилить садовим пилянням всі невеликі деревинки. Підлітки плутають секатор з гострозубцями й батують їм дріт, а бабусі можуть вирішити, що кращого знаряддя для різання твердого синтетичного шнура й не придумаєшся

У результаті навесні головний обрізувач родини виявляє, що його любовно підібрані дорогі інструменти наведені в повну непридатність або взагалі зникли без сліду. Після того як подібна невдача пари раз приключилася із мною, я обзавелася двома комплектами інструментів. Один, якісний, для обрізки, тримаю в окремій сумці, зберігаю в міській квартирі, а на дачу привожу тільки на час даних робіт. Другий комплект, попроще, виложен у відкритий доступ і використовується для повсякденних дачних потреб. Ці інструменти я періодично перевіряю, чищу, змазую й заточую, а в міру необхідності заміняю на нові

Щораз після роботи очищайте інструменти від бруду й протирайте насухо. Якщо передбачається тривала перерва в роботі, змажте тонким шаром масла попередньо очищені металеві поверхні. Не допускайте, щоб інструмент іржавів, особливо в місцях шарнірного з'єднання його частин. Забираючи секатор на тривале зберігання, обов'язково зніміть пружину. Інакше вона втратить свої властивості, що, природно, позначиться на якості роботи

Заточення садового інструмента своїми руками

Інструменти можна точити й самим. Для цього будуть потрібні бруски різної зернистості, бруски й напилки. Секатор для ґрунтовного заточення розберіть. Круговими рухами рухайте брусок по лезу або лезо по бруску доти, поки не зникнуть всі зазублини й завали на жалі леза. Після грубозернистого бруска поправте лезо на бруску. Наприкінці заточення декількома рухами бруска зніміть завал, що утворився, на протилежній стороні жала леза

Після заточення і складання секатора перевірте його готовність до роботи. Якщо він налагоджений добре, є тільки дві точки дотику ріжучого леза із протирізальною пластиною: у шарнірного зчленування й у вершині кута, де стикаються леза в кожний даний момент. Якщо зіткнення у вершині кута ні, виходить, погано затягнута гайка. Якщо ж лезо занадто туго йде уздовж протирізальної пластини, виходить, сильно затягли гайку

Розбираємося в інструкції з обрізку дерев. Кістякові, ростові й плодові вітки

Насправді розібратися не так складно, як здається. Кістякові галузі називаються так тому, що утворять каркас, або «кістяк» дерева. Вони відходять безпосередньо від стовбура й завжди самі товстого й довгі в дерева. Підстави кістякових галузей тісно зв'язані зі стовбуром, тому проблеми в цих місцях потенційно небезпечні для всього дерева. У зв'язку із цим рекомендується з найпершого років життя дерева не допускати, щоб кістякові галузі відходили під гострим кутом, тобто їх або вирізують під час формування крон, або примусово відхиляють із використанням растяжек і розпірок. А от дорослі кістякові галузі видаляють тільки у випадках особливої необхідності й з точним дотриманням техніки обрізки. Тому варто правильно сформувати кістяк дерева, поки воно зовсім молоде

Ростові, або вегетативні, галузі - це теж «мовцем» назва. Їхнє призначення - забезпечувати поступальний ріст дерева, формувати достатній обсяг листового апарата. За допомогою обрізки можна змусити плодоносити частина ростових гілочок, можна підсилити їхнє розгалуження, міняти напрямок та ін. При обрізку рішення щодо кожної галузі приймається індивідуально.

Плодові галузі спеціалізуються на утворенні плодів. Їх важливо «знати в особу», щоб під час обрізки ненароком не позбавити дерево половини майбутнього врожаю. До речі, обрізувач може легко перетворити плодову галузь у ростовую (іноді це буває необхідно).

Змішані галузі - однолітні прирости різної довжини, що мають генеративні й вегетативні бічні бруньки. Верхівкова брунька майже завжди вегетативна. Властиві всім кісточковим породам. Чисто плодоносні галузі мають тільки генеративної бічної бруньки

Деякі порушення в розвитку крони властиві майже всім деревам і багатьом чагарникам. Найнебезпечніші з них бажано відразу ж коректувати обрезкой, як тільки вони будуть виявлені

Вітки, що відходять під гострим кутом (менш 40 градусів), мають неміцне кріплення зі стовбуром. Шари деревини в них розділені шаром відмерлої кори, і дерево в цьому місці рано або пізно розламується, іноді до самої підстави. Ніж раніше таку вітку видалити, тим менше буде травмована рослина

У дерев з бічної бруньки центрального провідника може розвитися втеча-конкурент, аналогічний йому по напрямку й силі росту. Він, по-перше, послабляє розвиток втечі-провідника, а по-друге, оскільки зрощення конкурента й лідера звичайно буває неміцним через гострий кут отхождения, небезпечний для дерева. Віткам, що ростуть усередину крони, уже не вистачає або не буде вистачати світла й повітря, від чого вони слабшають і підсихають

Зламані, ушкоджені й засохлі вітки створюють сприятливі умови для заселення шкідниками й появи інфекції, що може поширитися на всю рослину. До того ж вони псують зовнішній вигляд рослин

Пересічні вітки труться друг об друга, ушкоджуючи кору. Вирізати одну з них краще, не чекаючи, поки вони зімкнуться

Основні прийоми обрізки садових дерев

Всі прийоми обрізки можна розділити на дві більші групи. Це проріджування і укорочування.

Проріджування (вирізка) - повне видалення галузі або втечі. Використовується при формуванні дерев, при санітарної обрізку й взагалі для звільнення від зайвих галузей. Тут важливо точно визначити місце зрізу

У підстави галузей звичайно можна побачити кільцевий наплив. Вирізку «на кільце» роблять по його верхній частині, тобто так, щоб сам наплив залишився на рослині. Якщо кільцевого напливу ні, лінію зрізу визначають у такий спосіб. Від підстави вітки проводять дві уявлювані лінії: одному паралельно стовбуру, іншу - перпендикулярно її осі. Місце зрізу перебуває на лінії, що ділить кут між ними навпіл.

Підрізування, або укорочування, - зменшення довжини галузі або втечі. Застосовується, якщо потрібно стимулювати розгалуження. Обрізку «на переклад» застосовують при омолодженні або для зміни напрямку росту. На вітці вибирають підходяще розгалуження, спрямоване в потрібну сторону, поруч із яким і роблять зріз. Приріст минулого року обрізають «на бруньку». Для цього визначають бруньку, з якої потрібно одержати нову втечу, і над нею роблять зріз під нахилом близько 45 градусів у протилежну їй сторону. При мутовчатом або супротивном розташуванні бруньок зріз роблять прямим, наближаючи його до вічок настільки, наскільки можливо, щоб їх не ушкодитися

Обрізка «на пень» доречна при омолоджуванні чагарників. Стволики просто зрізують або спилюють, залишаючи пеньки від 10 до 50 см. Щоб великий сук не обломився під власною вагою з утворенням задиров, його випилюють у кілька прийомів. Спочатку на деякій відстані від його підстави роблять запив з нижньої сторони приблизно на половину товщини. Другий запив роблять зверху, ледве далі, після чого сук просто обламують. частину, Що Залишилася, відпилюють по кільцевому напливуся

Точно дотримуємо всіх тонкостей обрізки в саду

Якісне виконання зрізу забезпечить швидке й повне заростання рани. Якщо ж зріз зроблений з відступами від правил, рана заростає довго й погано, а те й зовсім не заростає

Ні довгих, ні коротких пеньків не залишайте Пеньки будуть усихать, гнити, утвориться дупло. Часто навколо поганого зрізу починається чорний рак. Постарайтеся, щоб і плічок - виступів на початку, наприкінці або збоку спила - не залишалося. Рана буде заростати нерівномірно. Небезпечні й занадто довгі рани, які виникають через те, що неправильно встановили або неправильно вели пиляння, значно вище або значно нижче кільцевого напливу. А буває, що такий зріз роблять, випливаючи помилкової рекомендації зрізати галузь «заподлицо». Якщо при обрізку однолітнього приросту зріз виявиться занадто близько до бруньки, вона усохне або дасть слабку втечу. Якщо далі, нова втеча може відхилитися всторону.

Однак при обрізку дорослих дерев не завжди виходить робити зрізи точно над брунькою. Особливо якщо користуєтеся сучкорезом або секатором на довгій штанзі. Але нічого страшного. Пеньок на периферії крони безпечний

Поверхня зрізів від 2-3 см у діаметрі й більше прийнято замазувати садовим варом або іншими препаратами, призначеними для захисту ран від інфекції й висихання. Нерівні поверхні ран треба загладити ножем, зрізи очистити від підмножини. Якщо з ранки виділяється сік, почекайте, поки вона підсохне, і тільки потім замазуйте, акуратно втираючи препарат у поверхню зрізу

Правильно обрізаємо хворі й усохшие галузі в плодових дерев

Сухі й хворі обростаючі гілочки варто зрізати по можливості на кільце. Якщо хворобою уражена кістякова галузь, то спосіб її обрізки залежить від ступеня розвитку захворювання. Якщо кора хвора в місці розвилки й некроз майже окольцевал її, то необхідно видалити таку галузь (зрізати або спиляти на кільце) з наступним зачищенням хворої кори в місці розвилки. Якщо уражено тільки частину кістякової галузі, то цю частину й видаляють, захоплюючи 3-5 см здорової тканини нижче ушкодженого місця. Найчастіше хвору частину кістякової галузі обрізають до розвилки, залишаючи тільки здорову ділянку

Пеньки під час обрізки залишати не можна, тому що вони стають джерелом інфекцій. Як відзначалося вище, усохшие галузі треба зрізати на кільце. Усохшие кінчики віток треба зрізати на здорові, добре розвинені бруньки, або на розвилки й у тім і в іншому випадку залишення пеньків треба уникати

Якщо обрізка проводиться при позитивних температурах, краще вибирати для цієї роботи ясну суху погоду. При зниженій вологості в таких умовах зменшується ймовірність зараження рослин, що обрізаються, збудниками небезпечних хвороб кори (при підвищеній вологості погроза зростає).

Санітарна обрізка - захід щодо видалення всіх хворих і усохших віток, а також зачищенню некрозів на штамбі й кістякових галузях. Локальну санітарну обрізку можна проводити в будь-який час, у тому числі й паралельно з весняної обрезкой. Однак рекомендується приділити «лікувальній хірургії» окремий час після цвітіння, тому що в ці строки починають усихать уражені торік галузі (а до розпускання бруньок їх неможливо відрізнити від здорових, особливо в кісточкових культур).

Потрібно чи чимсь обробляти, що залишаються після обрізки рани? Який засіб краще?

Рани на зовні здорових деревах і чагарниках після обрізки можна замазувати садовим варом Особливо це важливо при великих зрізах (більше 5 см). Садовий вар зберігається на рані не менш 2 років і охороняє її від розтріскування. При замазуванні олійними фарбами на натуральній оліфі великих зрізів (більше 7-8 см) може спостерігатися розтріскування деревини. Розтріскування деревини небезпечно тим, що в тріщини попадають суперечки дереворазрушающих грибів, що викликають утворення дупел і гниття деревини усередині стовбурів плодових дерев

Невеликі зрізи (до 3 см) можна замазати акриловою втиснути фарбою (утирати її не потрібно). А от якщо на дереві є усихающие вітки, те після хірургічного втручання краще закрити рани водоемульсионкой з додаванням фунгіцидів широкого спектра дії (топсин М, фундазол, хорус і т.п.). Концентрація цих препаратів у фарбі не повинна перевищувати 0,1%, тобто 1 грам препарату на 1 л розчину. Додавати фунгіциди у фарбу треба в такий спосіб: в 0,5 л води розчинити 1 г препарату, потім розчин змішати з 0,5 л втиснути фарби. У наш час знайти олійну фарбу на натуральней оліфі буває не так просто. У цій якості можна використовувати сурик.

Якщо обрезается хворе або підозріле дерево (з усихающими вітками або некрозами на штамбах і в підставі кістякових галузей), те потрібне знезаражування інструмента. Зробити це можна за допомогою 96%-ного спирту або горілки або 3%-ним розчином марганцівки (мідного купоросу). У першому випадку досить протерти інструмент ваткою, змоченої в спирті. Для обробки горілкою або вищезгаданими розчинами варто занурити ріжучі частини інструментів у рідину й витримати 2-3 хв. А от при обрізку здорових молодих дерев знезаражування інструментів не вимагається

Якщо поверхня спила вийшла нерівної, треба відкоригувати її ножем, а також звільнити від заусенцев і підмножини. Після цього необхідно дочекатися, поки рана просохне (вологі зрізи небезпечно покривати захисними засобами). Процес заростання йде від кори й камбію, тому кора в місці спила не повинна відшаровуватися. Коли всі умови дотримані, можна приступати до замазування рани

Помнете: використовувати для цих цілей фарби на синтетичній основі, а також дьоготь і лак для обробки ран на деревах нельзя.

Як правильно спланувати обрізку? Починати потрібно якомога раніше?

И так, і немає. Не говорячи вже про сумнівне задоволення мерзнути самим, для дерев, що обрізаються, мороз теж не корисний. Зрізи почнуть гоїтися тільки з настанням тепла, а от підмерзнути можуть. Якщо у вас величезний сад, то інакше не встигнути, але з десятком дерев поспішати необов'язково. Так що зовсім спокійно чекаємо, коли сніг перетвориться в скоринку на поверхні землі, і приступаємося

Крок 1: робота з кістяком дерева

Починаємо обрізку з дорослих дерев і великих деревоподібних чагарників У першу чергу видаляємо більші галузі й обробляємо внутрішню частину крони - периферію крони можна залишити «на потім». Завершуємо всі операції по формуванню молодих саджанців. Всі укорочування однолітніх приростов краще робити, коли встановиться погода з нехай і низькими, але позитивними температурами. Точні зрізи «на бруньку» не повинні підмерзати, інакше вони вже не будуть «точними». Обрізаємо все, що збиралися обрізати «на пень» - омолоджуємо старі кущі, підріжемо декоративнолистні й поздноцветущие чагарники

Крок 2: перевірка стовбурів

Ушкодження кори морозобоинами, а також зайцями й гризунами зачищають до здорової тканини й замазують спеціальними препаратами з дезінфікуючими властивостями (на щастя, зараз їх у продажі досить) або хоча б садовим варом. Рану перебинтовують і притеняют - руберойдом, щільним папером і т.п. У важких випадках може знадобитися щеплення «містком» для відновлення зв'язку між коріннями й кроною рослини

Крок 3: відітнути все зайве

У молодих дерев із центральним провідником необхідно вирізати втечі-конкуренти й всі інші прирости, що мають гострий кут отхождения - менш 40 градусів. Також необхідно видалити всі втечі зі сплячих бруньок на штамбі й «дику» поросль у щеплених рослин

Крок 4: проріджування

Проріджують крони дорослих плодоносних дерев У першу чергу вирізують зламаний, ушкоджений, засохлий і тертьовий друг об друга вітки. Видаляють всі втечі, що ростуть усередину крони. Розвилки з товстих суків, розташованих на одному рівні, особливо з гострим кутом отхождения, виправляють, видаляючи зайві суки по одному протягом декількох років, щоб не вийшла занадто більша рана. Рани після обрізки замазують спеціальним препаратом або садовим варом, у крайньому випадку олійною фарбою. Зрізані галузі краще видалити із саду й спалити: на них можуть бути вогнища небезпечних шкідників і хвороб

Після сильної обрізки ріст рослин підсилюється, тому протягом року прийде контролювати утворення вовчків - потужних втеч зі сплячих бруньок. Їх потрібно буде видаляти в міру виявлення, поки вони ще м'які, просто виламуючи рукою. Виключення становлять вовчки, що виросли в краю великого зрізу, - вони допомагають рані затягтися. Коли це відбудеться, вовчок можна видалити. Якщо ви все-таки почали обрізати свої дерева, не кидайте. Адже багато прийомів провокують посилення росту й розгалуження; деякі розраховані на продовження в наступному році. Регулярна обрізка менш трудомістка, а результат незрівнянно краще, ніж при епізодичних втручаннях